近來有聽說安化黑茶“山頭主義”呼之欲出的故事。很是驚訝，卻又很欣慰，所謂“山頭主義”，應(yīng)該是“山頭文化”的噱頭之稱吧。之所以驚訝，是因為安化黑茶尚處于連本地茶文化都無法堅守的階段，竟然就敢宣泄“山頭茶”了；欣慰的是，繼野茶、荒茶之后，終于有人肯往這方面臆想了，畢竟“山頭文化”往往是茶產(chǎn)業(yè)登峰造極的產(chǎn)物和標(biāo)志。

安化黑茶“山頭文化”嗎？

確實，“山頭文化”的歷史在中國由來已久。尤其是2005年，甚囂塵上的普洱茶風(fēng)靡大江南北時，不少憂國憂民的有志之士驚呼，山頭文化，陳茶文化，大樹文化乃普洱界三大毒瘤。2005年，距離普洱茶1975年出道正好30年。三十年沉淀，加上中國近九成的茶店都有推銷普洱茶的市場背景，才孕育出“山頭文化”的厚積薄發(fā)，這其中的底蘊應(yīng)該算得上尤為深厚了。而今，安化黑茶不足5%的茶店份額，區(qū)區(qū)7年的市場蹣跚，就急不可耐地想借助“山頭文化”的噱頭實現(xiàn)狂奔，難免讓人不知道何喜何憂啊。

再仔細看看所謂安化黑茶八大山頭的“山頭茶”概述。其中關(guān)于氣候環(huán)境的描述基本相同，茶園成土母質(zhì)均為板頁巖風(fēng)化物，土壤大都屬紅、黃壤。略顯特殊的有：六步溪的地表覆蓋著一層腐植質(zhì)，土壤多呈紅黑色，高馬二溪的土壤有豐富的有益微生物礦元素，九龍池有清泉，芙蓉山易發(fā)倒春寒和五月低溫。雖然不曾說明氣候環(huán)境如何影響茶葉口感，但均不乏適應(yīng)成就好茶的典型環(huán)境。

最讓人不知所措的是八大山頭的口感特點：【云臺山】的類似“淘米”水的“糯香”味；【六步溪】的春茶干茶聞之有“蜜香”，初入口有類似“巧克力”的苦；【高馬二溪】的新茶不好喝，存放三年后，入口呈“樟香”味，類似吃薄荷糖；【磬子山】的呈“甘蔗”甜，甜似“糖精”；【五龍山】與【磬子山】描述一致；【芙蓉山】的茶葉薄，有“蘭花”香的味道；【插花嶺】的耐泡，比高馬二溪出湯慢；【九龍池】的茶耐泡，非喝茶喝得多的人感覺不出來。

嗚呼哀哉！此刻的糊涂恐怕是最應(yīng)該有的真實感覺了。顯然這些資料均來自網(wǎng)絡(luò)，絕非筆者所編造的出來的，因為沒有任何資料提示，可以在哪個廠家、哪個品牌的產(chǎn)品里，喝到這些“山頭茶”并驗證所描述的口感，筆者又從何編起！

我不知道掌舵“高馬二溪”的隆平高科能否請有關(guān)專家明確高馬二溪茶的口感特征，否則喜愛高馬二溪茶的人一定不肯承認“高馬二溪的新茶不好喝，需存放三年”的說詞；距離“芙蓉山”最近的芙蓉山茶廠也一定不愿意背上茶葉薄的名聲的；九龍池的茶就更玄了，非喝茶喝得多的人感覺不出來，這以后，大凡我們感覺不出來的茶都該疑似九龍池的茶了，要不就得背上喝茶喝得太少的自卑感。

其實，我也很希望隆平高科可以助推高馬二溪之“山頭文化”的蔓延，可惜高馬二溪的茶太少，不足以成就隆平高科的霸業(yè)；我更希望維維豆奶可以讓安化黑茶多些新意、更上一層樓，可惜維維豆奶在行動之前似乎還需要認真思考；還是安化黑茶第一品牌的白沙溪務(wù)實，定位于安化小淹鎮(zhèn)陶澍村千畝生態(tài)茶園基地的鈞澤源品牌，為白沙溪全力打造安化本地料高端子品牌拉開了序幕。目的很簡單，憑無可匹敵的加工工藝底蘊，為著眼于安化本地茶鳴笛啟航。

不妨再臆想一次，或許，等安化黑茶所有有資質(zhì)的廠家都如政府要求，擁有至少500畝安化本地茶園，等政府為茶企服務(wù)的意識，肯切實順應(yīng)國家大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的真實需求，安化的“山頭文化”自然“不呼亦出”了。如需了解更多關(guān)于安化黑茶的相關(guān)知識可以閱讀下《為什么說安化黑茶是獨一無二的》。